Transparence et décarbonation: l’échec de la mode

Cet été, une enquête italienne a mis au jour une réalité préoccupante: des marques de luxe comme Armani et Dior avaient fait produire leurs articles haut de gamme dans des ateliers clandestins appartenant à des Chinois en Italie, via des fournisseurs. Les travailleurs y sont contraints de travailler de longues heures dans des conditions dangereuses pour un salaire inférieur au revenu minimum. Alors que les marques de fast fashion sont depuis longtemps critiquées pour leur exploitation du travail, les marques de luxe sont tenues de respecter des normes plus élevées en matière d'artisanat, de qualité et d'éthique - normes qu'elles citent pour justifier les prix élevés - mais les mêmes pratiques contraires à l'éthique sont ancrées dans le système du luxe, selon une récente enquête de Business of Fashion.

Les conclusions du Business and Human Rights Resource Centre révèlent que les marques de luxe ne parviennent pas à protéger les travailleurs et à lutter contre le travail forcé dans leurs chaînes d'approvisionnement. Sur les 65 entreprises de vêtements et de chaussures évaluées, le secteur du luxe a obtenu des résultats alarmants, avec une moyenne de 19 sur 100. Prada a obtenu 9, LVMH 6 et Ferragamo 4. Toutefois, la situation commence à changer, car les allégations d'abus de travail font peser la menace d'une atteinte à la réputation et de répercussions juridiques coûteuses, en particulier avec l'arrivée de nouvelles législations telles que la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours et la directive européenne sur le devoir de diligence en matière de développement durable des entreprises.

L'industrie de la mode a été notoirement lente à améliorer la transparence et la responsabilité de la chaîne d'approvisionnement, comme le souligne l'organisation mondiale Fashion Revolution. Depuis 2017, son indice de transparence de la mode classe les plus grandes marques mondiales en fonction des informations qu'elles divulguent publiquement sur leurs chaînes d'approvisionnement et leurs impacts. Le score moyen de l'indice n'a augmenté que de 6 % en sept ans, pour atteindre 26 % en 2023, avec seulement deux marques - OVS et Gucci - atteignant 80 % ou plus. Cette année, le rapport de Fashion Revolution intitulé « What Fuels Fashion » met l'accent sur la décarbonation de la chaîne d'approvisionnement et les données relatives à l'énergie, en insistant auprès des marques sur leurs engagements en matière de transition vers l'abandon des combustibles fossiles. Le rapport souligne également l'importance d'inclure les travailleurs et les fournisseurs dans une transition juste vers l'énergie verte, où le pouvoir et l'argent sont équitablement répartis, et où les injustices cessent d'être perpétuées.

Les conclusions sont brutales : 32 marques, dont les marques de luxe Max Mara, Tom Ford et Longchamp, ont obtenu un triste 0 % dans ce domaine. La quasi-totalité d'entre elles (94 %) ne divulguent pas le montant de leurs investissements dans la décarbonation de leurs chaînes d'approvisionnement. En outre, le rapport reproche aux marques de faire porter le fardeau de la durabilité à leurs fournisseurs en proie à des difficultés financières. Fashion Revolution appelle à une plus grande transparence, essentielle à la responsabilisation, et exhorte les marques à «mettre leur argent là où se trouvent leurs émissions» en investissant 2 % de leur chiffre d'affaires annuel dans les énergies propres et renouvelables, et en soutenant les travailleurs dans la transition. Ces mesures sont essentielles pour lutter contre la crise climatique et les problèmes persistants de pauvreté et d'inégalité dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Alors que les marques de mode et de luxe sont confrontées au défi de la traçabilité de leurs chaînes d'approvisionnement, des matières premières au produit fini, des entreprises comme TrusTrace proposent des solutions. Le logiciel permet aux marques de récupérer les données d'un réseau de fournisseurs, améliorant ainsi l'impact de la chaîne de valeur tout en garantissant la conformité réglementaire et la gestion des risques. «Cartographier l'ensemble d'une chaîne d'approvisionnement peut s'avérer fastidieux, en particulier pour les marques qui commencent à peine leur parcours de développement durable», explique Shameek Ghosh, PDG et cofondateur de TrusTrace. La technologie, dont la mise en œuvre peut prendre jusqu'à un an pour les grandes marques, permet de rationaliser le processus en identifiant les fournisseurs clés et en donnant la priorité aux produits à risque, tels que le coton pour le travail forcé ou le bois pour la déforestation.

Le coût de la mise en œuvre est minime - quelques centimes par produit - bien que cela dépende du nombre de fournisseurs et de bons de commande, mais le retour sur investissement est substantiel, les marques constatant des bénéfices dans les six mois. Cela leur permet de mieux gérer leur chaîne d'approvisionnement, d'atténuer les risques et d'éviter une perte de réputation. M. Ghosh souligne l'importance d'un suivi et d'une collaboration continus avec les fournisseurs pour qu'ils s'habituent à l'outil et qu'ils fassent partie intégrante de la transition vers de meilleures pratiques de travail et une réduction des émissions de carbone.

La marque danoise Ganni, qui a réduit l'an dernier ses émissions totales de carbone de 7 %, est l'une des marques qui a réalisé des progrès significatifs dans un secteur fortement tributaire de la croissance et de l'exploitation des ressources. Ce succès est le fruit d'une approche transversale au sein de l'entreprise et d'une collaboration étroite avec les fournisseurs afin d'identifier et d'atténuer les principales sources d'émissions. Dans « The Ganni Playbook », le PDG Nicolaj Reffstrup révèle que la marque a consacré 1,1 % de son chiffre d'affaires annuel à des initiatives de responsabilité, et probablement plus près de 2 % si l'on tient compte des coûts indirects. La stratégie de Ganni consiste notamment à étendre son initiative « Living Wage » à un plus grand nombre de fournisseurs, l'objectif étant de couvrir tous les fournisseurs de niveau 1 d'ici 2025.

Depuis 2020, Ganni suit activement sa chaîne d'approvisionnement. L'année dernière, 66 % de ses fournisseurs de produits ont fait l'objet d'un audit et d'un suivi continu - un chiffre qu'elle entend porter à 95 % d'ici à 2025. En outre, Ganni investit dans des projets de réduction des émissions de carbone, tels que l'installation de panneaux solaires sur les sites de production au Portugal et en Italie. Pour seulement 25 000 euros, un fournisseur a réduit ses émissions de carbone de 10 tCO2e en un an, contribuant à une réduction de 1,2 % des émissions Scope 3 de Ganni. « Nous avons environ 35 fournisseurs clés qui travaillent chacun pour 20 ou 30 marques », explique M. Reffstrup. « Si quelques autres marques faisaient comme nous, l'impact sur l'ensemble du secteur pourrait être très important.

Les marques de luxe prennent de plus en plus de participations dans les fournisseurs afin de s'assurer l'accès à des matières premières de haute qualité, de garantir la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et de préserver le savoir-faire artisanal traditionnel. Par exemple, le groupe Prada et le groupe Ermenegildo Zegna ont uni leurs forces pour prendre une participation de 15 % dans le fabricant italien de tricots Luigi Fideli e Figlio, tandis que Chanel (qui a investi dans 13 métiers d'art et 30 sites de production au cours des 40 dernières années) et Brunello Cucinelli ont acquis une participation commune de 24,5 % dans le fournisseur italien de cachemire Cariaggi Lanificio. Canada Goose a également acquis son partenaire roumain Paola Confectii, spécialisé dans les tricots, afin d'améliorer les marges sur les produits et le contrôle de l'approvisionnement. Si ces acquisitions s'accompagnent de coûts élevés - que les marques dévoilent rarement -, de différends culturels et du risque de monopoliser des matières premières essentielles, les avantages liés à l'amélioration de la traçabilité, de l'efficacité et de la durabilité l'emportent souvent sur les difficultés rencontrées.

Posséder des usines est une entreprise peu courante en raison de l'importance des investissements initiaux et continus, qu'il s'agisse d'équipements, de machines ou de personnel, mais elle offre de nombreux avantages. En produisant en interne dans une usine cambodgienne, la marque australienne Outland Denim contrôle chaque étape du processus de fabrication, y compris les normes de travail, et garantit des salaires décents tout en créant des possibilités de progression de carrière et d'amélioration des compétences. En ce qui concerne les matières premières, la marque dispose d'une stratégie de chaîne d'approvisionnement, d'un code de conduite et de critères d'approvisionnement rigoureux, selon Erica Bartle, responsable de la communication et de l'impact, et chaque fournisseur est affiché sur le site web afin d'assurer une transparence totale. « Nous considérons la traçabilité comme un processus continu et nous continuons à communiquer et à travailler avec tous les nouveaux fournisseurs afin d'établir la plus grande transparence possible », explique Erica Bartle. «Nous visons également à être une marque à bilan carbone positif et avons réalisé des investissements importants dans cet aspect de notre activité, mais la neutralité carbone est actuellement l'étape la plus facile à atteindre.»